Өзіне сенімді, кеңістікке көз тастаған мақтаныш пен жеңіл сәнқойлыққатолы көзқарас және шашылып жатқан тестостеронның жеңіл ноталары. Керемет келбетке ие, мінсіз отырғызылған пиджак, дәл енімен жасалғанлацкандары, жарқырап тұрған былғары лоферлер және жалаң аяққа кигеншұлықтар. Егер сіз осындай көріністі байқайтын болсаңыз, онда бұл, мүмкін, Флоренциядағы ерлер киімдерінің халықаралық көрмесі Pitti-де орын алып жатқан шығар. Дәл сол жерде ішкі дауысқа бағынбай, төрттүймесі ашылған кейпі байқалады. Бірнеше күн ішінде экзотикалықсәнқойлар осында топтасады. Бұл қысқа мерзімдегі сән мерекесі. Мұндайжағдайда ерлердің костюмы күнделікті гардеробтың элементі емес, мерекелік киімге айналады.

Бір сәттен кейін күнделікті өмірге оралғанда, айналаңызда тек пиджактарды байқайсыз: тар, екі қатарлы, торлы, қысқа, шалбармен бірге, джинспен қарама-қайшы, атлас, барқыт, жүннен жасалған. Бірақ көбінеоларды әйелдер киеді, ал ерлерге қарағанда сирек. Бұл қандай заңдылыққанегізделген?

Жылдар бойы пиджактар монархтар мен әскери қызметкерлер, зиялылар, жұмысшылар көсемдері, дендилер мен буржуазиялық бонвивандар, демократия кепілгерлері және авторитарлық лидерлер киетін киім болды. Ол сенімділік пен құрмет туғызатын, тіпті қорқыныш тудыратын. Қазіргіәлемде ол кездейсоқ көрінеді, ал сахнада негізгі орынға жайлылық пен ыңғайлылық ие болды. Дегенмен, бүгінгі күнге дейін лондондық SavileRow секілді шеберлер классикалық тігін өнерін және клиенттер пұлынсақтап қалуда, бірақ жыл сайын клиенттер саны артып жатыр ма?

Смокингтер, фрак және пиджактар ерлердің киімінің ажырамас бөлігіболып қалғанда, оларды әйелдер де қоғамдық кеңістікте кейде кие бастады: 1930-шы жылдары Марлен Дитрих, кейінірек Кэтрин Хэпберн. 1966 жылы Ив Сен-Лоран смокингті феминизациялап, оны бүгінгі күні де Saint Laurent креативті директоры Энтони Ваккарелло жиі еске алады. 1975 жылдың мамырында Патти Смит қара блейзерде Вьетнам соғысыныңаяқталуына орай шеру кезінде сөз сөйледі; 1986 жылы Ким Бэсингер кино тарихына кіреді, ең әйелдік көріністі ер адамның түріне айналдырып. Мұның бәрі қызық косплей сияқты көрінуі мүмкін, бірақ мұндай оқиғалартарихта із қалдырмай кетпейді.

Гендерлік парадигмалардың өзгеруінде шешуші сәт – 1990-шы жылдар, талғам ұғымы айқын анықтама жоғалтқан кезде болды. Барлығыоқиғалардың қуатты ағынында араласып кетті: Armani-дің пост-яппи стилі, жапондық минимализм, Versace-дің псевдо-барокко стилі, гранж, streetwear… Шектен тыс сексуализденген 80-ші жылдардан кейін сән әлемібос пішінділік пен асексуалдылыққа көшті. «Достар» телехикаясыныңкейіпкерлерінің стилін еске түсіріңізші — бұл қозғалысқа кедергікелтірмейтін, барынша ыңғайлы стилдің шыңы: Чендлердің жилеттері, Джоуидің oversize-свитшоттары және Росстың тым ұзын жеңді күртелері. TLC тобының қатысушылары ше?

Сол кезде әйелдер гардеробы ерлер стилі негізінде жиі құралатын болды. Тіпті Джанни Версаче коллекцияларында кең көйлектерді тығызлеггинстер мен қысқа юбкалармен ұсынатын. XX ғасырдың аяғындаәйелдер үй салу, ұшақ жасау және керемет мансап құруға көбірекбейімделе бастады. Жұмыс көп жағдайда құрбандықтарды емес, киім-кодтағы қаталдықты талап етті: power dressing сенімді түрде кеңселергеенді. Ал 1990 жылы Джулия Робертс Giorgio Armani-дің сұр және сәл бос пішінді костюмінде «Steel Magnolias» фильміндегі рөлі үшін «Алтын глобус» сыйлығын алған кезде, брутальды пиджак әйелдер бейнесінекіретіні анық болды.

2000-шы жылдары классикалық ерлер сәнінде соңғы революциялықжарылыс болды — бәрі Эди Слиманның Dior Homme-де жасаған slim-силуэтінің арқасында. Сонымен қатар, одан да үлкен нәрсе болды — ол (өзеркінен тыс па?) әйелдер мен ерлер сәні арасындағы шекараларды біржолажойды. Бүгін біз оның шығармашылығынан естіген костюмдерді стилист Кейт Ланфир, жазушы және журналист Леандра Медин Коэн, креативтікеңесші Дженна Лайонс, кино және шоу-бизнес жұлдыздары КейтБланшетт, Кристен Стюарт, Элиот Самнер, Тильда Суинтоннан көреаламыз. Соңғысы Хайдер Акерманның шығармашылығы арқылы стильменжиі тәжірибе жасайды, кейде андрогинділіктің ең өткір шекараларындабалансты ұстайды. Том Браун (Thome Browne), Раф Симонс (Raf Simons, Jil Sander, Dior, Calvin Klein, Prada), Клэр Уэйт Келлер (Chloe, Givenchy), Фрида Джаннини (Gucci), Пьер Паоло Пиччоли (Valentino), СтефаноПилати (Yves Saint Laurent, Ermenegildo Zegna, Random Identities), Фиби Файло (Chloe, Celine, Phoebe Philo), Дрис ван Нотен (Dries van Noten) — Слиман мен Акерманн дәуірінің дизайнерлері, олар мансаптарыныңбойында әйелдер коллекцияларын жасау кезінде ерлер стилінің кодтарынқолданған. Бұл фонға айқын қарсы тұратын, әрине, Алессандро Микеле. Gucci-дегі оның жұмыс кезеңі (2015-2022) — антропология және гендерлікнормаларды бір коллекция шеңберінде мұқият зерттеудің айқын мысалы. Келесі ұрпақ дизайнерлері бұл дәстүрді жалғастыруда, бірақ Энтони Ваккарелло (Saint Laurent) және Демна Гвасалия (Balenciaga) жасағанутрированным пропорциялармен нарочито брутальды пиджактарда бізкөбінесе тек әдемі ханымдарды көреміз, ал Ami брендіның негізінқалаушы Александр Маттиусси унисекс-коллекцияларын жасайды, дегенмен брендтің бастапқы мақсатты аудиториясы ерлер болған.

Бүгінде әйелдер пиджагы әмбебап элемент ретінде, образдан образғакөшіп, кардигандар мен былғары курткалардан алға озып, пируэттерде де, әлемде де танымалдылыққа ие болды. Бірақ трендтер қандай болсада, көптеген адамдардың өмірінде кем дегенде бір естелік бар депойлаймын, таң атқанға дейінгі салқындықтан кейін немесе ұзаққасозылған кездесуден кейін ерлер иығынан нәзік әйелдерге ауысқан пиджак жайлы. Қарапайым қамқорлық қимылы ма? Мойындау ма? Әлде бәрібір, адам жанының бірлігінің символы ма?  

Автор: Абзал Шаблин