Как уличная мода выражает голос молодежи и свободу самовыражения.

Стритвэр — это свобода, без рамок и правил условленных подиумом. Последнее десятилетие, «уличной модой» вдохновляются люксовые бренды, богатые и знаменитые хотят выглядеть, как простые парни с улиц. Удивительно то, что готовы платить за такой эффект круглые суммы. Яркий пример тому — Balenciaga, средний чек в котором начинается от 1500 долларов. Был бы Кристобаль рад, что на смену корсетам и пышным платьям, пришли рванные худи и «грязные» джинсы? Уверены, нет.

Культура одеваться всегда  диктовалась сверху–вниз: небольшие привилегированные группы решали что модно, а что не очень, а простые смертные могли только наблюдать и вторить. Благодаря второй индустриальной революции, одежда стала унифицированной и доступной, а с наступлением эпохи хиппи и развитием феминизма, стало ясно — общество нуждается в свободе, в том числе в выборе одежды. Самые модные тогда увлечения: граффити, хип-хоп и сёрфинг, подразумевали определенную униформу, которая по началу, никак не была связана со стилем. Одежда носила скорее прикладную пользу, а еще помогала отличить своих от чужих.

Например, худи появился в 1930-х годах благодаря бренду Champion. Утепленные толстовки с капюшоном были разработаны для удобства рабочих, которые много времени проводили на морозильных складах Нью-Йорка. Фермеры и лесорубы, которым приходилось работать при низких температурах, тоже добавили худи в свой рабочий гардероб. Вслед за ними были спортсмены, потому как зауженные рукава и капюшон отлично сохраняли тепло при беге.

В Нью-Йорке увлеченные брейкдансом и хип-хопом, молодые люди полюбили худи за возможность согреться перед выступлением на открытых площадках. А художники граффити (которое тогда было под запретом) — за широкие капюшоны, скрывали лица от полицейских.

В Лос-Анджелесе в то же время, серферы стали осваивать сушу, чтобы не скучать без дела в ожидании волн. К тому же, разразившаяся тогда засуха, оставила тысячи пустых бассейнов по всей Калифорнии, кататься в которых можно было на самодельных, а потом уже и специальных досках. Но в отличии от воды, падение на бетонные рампы было по-настоящему травмоопасным, а само катание шумным, что приводило в бешенство жителей города. К 1977 году в США было зарегистрировано 28 смертей и более 100 тыс. травм связанных со скейтбордингом. Так, городской серфинг вызывал лишь раздражение в обществе, и даже стал вне закона в ряде штатов Америки. А новообразовавшееся коммьюнити скейтеров были вынуждены собираться в группы и прятаться от внимания полиции. Неудивительно, что и для них, спасением стали худи и широкие джинсы, в которых можно было двигаться без стеснений и страха быть замеченным.

Что касается джинс, униформа горников и шахтёров, почти сто лет после создания воспринималась исключительно, как рабочая одежда. Носить джинсы (как сегодня) в приличном обществе было некомильфо. Трудно поверить, но тогда вас могли бы с легкостью попросить удалиться из бара, только за одно появление в джинсах.

Возможно, так было бы и сейчас, если бы не массовые недовольства милитаризацией и стихийные забастовки тех времен.  Поколение цветов бастовало портив войны во Вьетнаме, где молодые люди из рабочего класса были вынуждены умирать за сомнительные идеалы. Митинги объединили молодежь из разных социальных слоев, а в качестве символа солидарности бастующие выбрали те самые джинсы.

Выражая свое небезразличие к происходящему в стране, привилегированные слои американского общества стали носить рабочую одежду. Деним заполонил офисы на Уолл-Стрит и коридоры университетов лиги плюща. Джинсы, в то время, стали символом пацифизма и равенства, как между социальными слоями, так и между мужчиной и женщиной.

Понемногу появлялись независимые бренды одежды, такие как Stussy, Supreme или японский Undercover. Чем свободнее становилось общество, тем больше было желание носить то что нравится, а не то, что диктует мода. Тем более, что подиум всегда оставался недоступным для большинства людей. Мало кто мог позволить себе костюм от YSL и платье от Christian Dior, даже в годы расцвета брендов. Люди стали свободнее и решили, что могут сами создавать одежду, которая им нравится — каждый день делая выбор в пользу своего личного вкуса, а не массовости.

С расцветом популярности хип-хопа, уличная одежда приняла культовый характер, весь мир захотел выглядеть так же круто как рэперы из Гарлема. Те же, в свою очередь, уже стали настоящими иконами стиля. Быстрое обогащение, иногда на наркотрафике (наркотики зло!), иногда благодаря музыкальному успеху, позволяли реперам носить брендовую одежду, не глядя на ценники.

Спрос рождает предложение, понемногу и люкс сегмент стал охвачен стритвэром. Уличная одежда становилась все популярнее, простые сочетания свитшотов и джинс казались чем-то свежим и актуальным. Окончательную победу выходцев из контркультуры можно было отметить пару лет назад, после первой коллаборация Supreme x Louis Vuitton и первого показа Off-White в Париже. В прошлом году креативным директором Louis Vuitton и вовсе стал Фаррел Уильямс, ну а сомнений в модных компетенциях Asap Rocky или создателя Yeezy Канье Уэста, кажется ни у кого нет. Так уличная мода, окончательно перебралась с улиц на подиум и кажется, тогда же, потеряла свой уникальный шарм.

Стоило уличному стилю стать массовым, как он перестал быть индикатором взглядов и образа жизни; идеологи движения сокрушаются, что потребителей теперь больше интересует логотип и количество нулей на ценнике. «Худи с принтами стало слишком много» — сказал в интервью Раф Симонс, после очередной недели моды. И кажется это правда.

Джинсы больше не взывают к свободе, а навевают скуку. Ну а в поиске единомышленников, полагаться на оверсайз стало бессмысленно. Бренды идеально копируют одежду бедных, но с указывая свой трехзначный ценник. Субкультура ушла в мейнстрим, а значит для выражения собственной свободы, нам нужны иные инструменты.

Какие элементы одежды выражают свободу сейчас? Сегодня пришло время винтажных магазинов и секонд-хендов, новое поколение гораздо осмысленнее подходит к покупкам, а б/у вещи не ассоциируются у Gen-Z с комплексом бедности. К тому же, тренды в тик-ток так быстро сменяют друг-друга, что обновлять гардероб для каждого нового ‘core’ было бы бессмысленно.

В тренде забота об экологии, о себе — в особенности о ментальном здоровье. Поэтому сегодняшние подростки скорее соревнуются в уникальности находок из винтажек и обсуждают инсайты от занятий с психологом, нежели занимаются экстремальными видами спорта и бегают от полиции по ночам.

Та свобода что есть у нас, уже не кажется нам привилегией, но так было не всегда. Вспомним рассказы наших мам и бабушек, о дефиците и самодельных нарядах. Кажется, каждая тогда девушка, а иногда и каждый парень, занимались апсайклом, ресайклом и даже собственным производством. Уверены, что сегодняшнее разнообразие и доступность одежды привели бы их в восторг.

Поэтому сегодня надеваем то, что нам хочется, а не то, что диктует общество или однодневные стилисты из Инстаграм.  Ведь свобода выбора и самовыражения, может проявляться в любых вариациях. Пусть это мейнстрим, субкультура, тренд из тик-тока или одни и те же джинсы 7 раз в неделю.

Поколение до нас не имели такого выбора одежды, а женщины в Афганистане до сих пор не могут выйти на улицу с непокрытой головой. То, что есть у нас, к сожалению, мы перестали считать привилегией, не стоит забывать, что для некоторых людей все это — несбыточная мечта. Позволить себе быть собой разной — это путь, проложенный с  усилиями и борьбой всех тех, кто был до нас за право быть свободной сегодня.

Авторка: Анастасия Вельчинская