Прочитав первую часть о мужчинах в моде, у вас могло сложиться впечатление о том, где же ваши любимчики. Все верно, они во второй части.

Сегодня говорим дизайнерах, кто вышел за рамки обычного представления красоты и женственности. Пионеры интеллектуальной и авангардной моды, создавшие прорыв в модной сфере прошлого века. Большим отличием от дизайнеров первой волны, является независимость от желаний богатых клиенток и инвесторов. Тотальный self-made, который ценится и по сей день, сделал их имена легендарными для всех людей в индустрии.

Йоджи Ямомото

Самый известный японский дизайнер, работающий в стиле минимализма и деконструкции.

Отец Йоджи погиб на фронте, во время Второй Мировой войны, так что мать была вынуждена найти прибыльное дело, чтобы сводить концы с концами. Она открыла ателье женской одежды в Токио, где работала на износ.  Многие клиентки были секс-работницами, хостес в барах и любовницами состоятельных мужчин, поэтому большинство платьев шились специально под «мужские предпочтения». Ямамото, помогавший матери утягивать корсеты и подшивать платься, находился в конфликте с тенденциями в женской моде. Он верил, что женщины не должны одеваться для мужчин. Вдохновленный собственной матерью и ее трудоспособностью, спустя два года работы в ателье Ямамото создает свой первый бренд — Y’s — и начинает шить одежду, которую женщины могли бы носить для себя, а не только ради флирта.

Вещи Ямамото отсылают к японской философии, а все коллекции преимущественно выполнены в черном цвете. На этот выбор также повлияла мать дизайнера, всю жизнь носившая траур после потери мужа.  Yohji Yamomoto — легенда интеллектуальной моды. В свои 80, дизайнер продолжает показывать по две коллекции в год на неделе моды в Париже.

Мартан Маржела

Самый скрытный дизайнер, он не раздает интервью и не любил выходить на поклон в финале показа. Его работа вошла в учебники еще при жизни, дизайнер на котором учатся и вдохновляются, а каждая коллекция модного дома становится сенсацией по сей день. Обувь с разделенными пальцами — таби остаются на пике популярности, из года в год, первый раз Мартан внедрил их в свою коллекцию в 1989, взяв идею из японских архивов. Любовь к моде дизайнеру удалось возвести в абсолют, возможно именно такая целеустремленность и влюбила в себя публику. Практически все «фирменные» приемы Мартана были созданы от безвыходности и отсутствия бюджета. Дизайнер ввел в моду апсайклинг, первые пара тройка коллекций была создана из перешитых нарядов, найденных в секонхенде. Ключевые четыре стяжки на вещах, которой так любят хвастаться сегодняшние модники, была придумана в отсутствии нормальных ярлыков. А белый цвет, который до сих пор считается символом бренда, стал таковым, когда у дизайнера не было денег на новую мебель и он просто покрасил всю мастерскую белой краской. Сейчас, такой прием используют на обуви, сумках и одежде бренда.

Мало кто знает, что Мартан был креативным директором французского дома Hermès с 1997 по 2003 год. Поскольку его авангардные силуэты часто были сложными, весь свой талант он перенес на внедрение новшевств, которые бы не оттолкнули преверженцев бренда. Сегодня шерсть, цвета слоновой кости, серо-бежевый, бронзовый, алебастер — ключевая данность Hermès , которые по сей день характеризуют самые шикарные изделия, были культивированы именно им.

Мартан Маржела дал всем фанатам моды пример, как можно достичь успеха, благодаря креативности, трудолюбию и вере в свое дело. Его давно нет на своем посту, но это не мешает уже нынешнему креативному директору бренда — Джону Гальяно, творить красоту, которая найдет отклик в сердцах истинных поклонников.

Раф Симонс

Еще один представитель Бельгии, дизайнер, который вывел андеграундную моду с подвалов на подиум. Единственный из нашей подборки, кто не мечтал заниматься модой, юноша собирался посвятить жизнь музыке, поэтому в его работах так явно проглядывается влияние рок-групп.

«Я находился в дурацкой маленькой деревне. Там не было культуры. Там не было ничего. Именно поэтому для меня столько значила — и значит до сих пор — музыка. Она была единственным спасением, и получить доступ к ней можно было хоть в местном магазине пластинок»

Симонс отучился на промышленного дизайнера, поэтому на протяжении всей карьеры, Раф переодически выпускает коллекции мебели или отдельных предметов для дома. На заре своей карьеры, он случайно попадает на стажировку к Вальтеру ван Бейрендонку. Вальтер взял протеже на показ коллекции Maison Martin Margiela, который так впечатлил Рафа, что он решил полностью сменить сферу деятельности.

На сегодняшний день, Раф успел возглавить модные дома Jil Sander, Calvin Klein и Dior, более 20 лет развивая собственный бренд, а сейчас вместе с Миуччей создает тренды в Prada. Безоговорочно, работая над каждом брендом, он внедрял новые смыслы в модную индустрию, раздвигал горизонты и масштабы предстовления. Доказательство этому, его первая кутюрная коллекция для дома Dior, которая была создана за восемь недель. В ней он использовал работы художника современного искусства Стерлинга Руби (сам Раф большой любитель искусства), распечатывая их на тканях-полотнах, в дальнейшем создавая легендарный new look. Долго думая над антуражем, он убедил руководство в использовании более миллиона разных живых цветов на показе для придания архитектурной абстракции природы, вдохновившись работами Джеффа Кунса “Flower Puppy”, с мыслями о том, как бы выглядело все внутри именно этой цветочной собачки. Таким образом, он каждый раз соединяет миры и направления глобального искусства, где один вид перетекает в другой.

Рик Оуэнс

Его одежду не понимают и критикуют, но несмотря на это, Рику удалось создать свой мрачный неоготический мир, куда идеально вписывается  каждая коллекция.

Карьерный путь дизайнера начался в колледже искусств, откуда он ушел, чтобы обучиться кройке и шитью. Сам Рик говорит, что его вкус сформировали вечеринки 80-х, любовь к року и электронной музыке. Большой фанат тусовок, Рик и его жена Мишель Лами (которой на минуточку больше 80 лет), продолжают проводить ночи в техно-клубах, а дни за производством очередной коллекции для парижских недель мод.

Мишель Лами — муза и возлюбленная Рика, старше его на 20 лет, но именно она 30 лет назад подтолкнула Оуенса на создание первой линейки одежды и помогла с продвижением.

Нужно понимать, что за годы выпускания коллекций, Рик Оуэнс ни разу не уходил в другую эстетику, но при этом ему удается каждый сезон эпатировать публику.

Сейчас дизайнер развивает одноименную линейку Rick Owens и несколько диффузных линеек, совмещая это с разными коллаборациями и изготовлением мебели.

Александр Маккуин

«Для меня важно, чтобы женщина чувствовали себя независимой. Не хочу, чтобы она выглядела наивной и хрупкой. Хочу сделать ее такой, чтобы мужчины не думали что её можно использовать. Я хочу, чтобы мужчины держали дистанцию. Чтобы ее появление вводило их в ступор. Я однажды видел, как женщину до полусмерти избил ее муж. Я знаю, что такое мизогиния. Я хочу, чтобы люди боялись женщин, которых я одеваю», — говорил Александр Маккуин.

Первое имя дизайнера — Ли, так его называли друзья и коллеги, делал коллекции на остросоциальные темы, против насилия и объективизации женщин. На это повлияла жизнь в пригороде Лондона, его впечатлительность и любовь к женщинам в своем окружении, где маленький Ли рано увидел много страшных сцен.

Большую роль в становлении Маккуина сыграла Изабелла Блоу. Обедневшая аристократка, которая первая разглядела талант юного дизайнера. Она обрывала телефоны модных редакторов и фотографов с просьбой обратить внимание на его первые коллекции.

Александр был революционером и визионером моды, его всегда интересовали прошлое и будущее в самом широком смысле, о своей нелюбви к ограничениям и истеблишменту Маккуин заявлял в лицо. Именно его желание свободы, сделало его коллекции сложными, глубокими и  и эмоциональными.

Всю жизнь Ли сохранял теплые отношения с матерью — Джойс Маккуин, которая всегда была опорой для своего младшего сына. Пока отец Ли настаивал на том, что юноше нужно отучиться на электрика, Джойс прочитала в газете, что в одной из мастерских не хватает молодых закройщиков, и настояла, чтобы сын, активно интересовавшийся одеждой и искусством, пошел попробовать свои силы. На первых показах сына, она за кулисами кормила моделей домашней едой. Маккуин не смог выдержать потери матери и совершил самоубийство за день до её похорон.

“Важно смотреть смерти в лицо, потому что это часть жизни. Печальная вещь, меланхолическая, но в то же время романтичная. Это конец цикла – все должно когда-то закончиться. Такой ход жизни позитивен, потому что освобождает место для новых вещей.”

Сейчас модный дом продолжает работу с новым руководителем, но пока никому не удалось приблизиться к масштабу креатива маэстро.

Авторка: Анастасия Вельчинская