«Маған сән сөзі ұнамайды, өйткені ол алты айдан кейін аяқталатын нәрсені білдіреді. Мен ескірмейтін жаңа сөз тапқым келеді.»

Дрис Ван Нотен

Антверпен өнер академиясының түлегі, бельгиялық Дрис Ван Нотен көптеген жылдарбойы өз жұмысында эклектикалық Солтүстік дәмі мен ежелгі үнді қол өнерін біріктірді. 90-шы жылдардың басынан бастап дизайнер үнділік қол өнершілермен серіктес болды,олар дәл осы бренд үшін мата мен жабдықты жасайды. Бельгиялық дизайнер үнді өнерінің елшісі ретінде қалай пайда болды және Біз Дрис Ван Нотенді не үшін жақсы көреміз, бүгінгі мақалада айтамыз.

Дрис Ван Нотен 1958 жылы Бельгияның Антверпен қаласында сән әлемімен тығыз байланысты отбасында дүниеге келген. Әкесі ерлер киімін сататын дүкенге иелік еткен, алатасы тозған классикалық костюмдерді киіп, оларды қайтадан киюге болатындай етіп айналдырған тігінші болған. Орыс тілінде бұл әдіс «қайта өңдеу» деп аталады. Жас кезінен бастап Дрис маталармен, кесінділермен және фитингтермен қоршалған, бұл оныңболашағын анықтады. 1980 жылы Антверпен корольдік бейнелеу өнері академиясын бітіргеннен кейін ол әйгілі «Антверпен алтылық» тобына кірді — бұл бельгиялық ғанаемес, жалпы сән идеясын өзгерткен дизайнерлер ұжымы. Әртүрлі тәсілдерге қарамастан, олардың барлығы сән деконструктивизмінің ізбасарлары болды және әлемді сәнге өнер ретінде қарауға мәжбүрлеудің бір мақсаты болды. Ван Нотена авангардтық көзқарас пенсыйымдылықты біріктіре отырып, өз орнын тез тапты. Түстер мен текстуралардыбіріктірудің туа біткен таланты оның қолжазбасын ерекше етті. «Дрис Ван Нотеннің сәніжабайы, сиқырлы. Ол ең керемет үлгілерді біріктіре алады. Сонымен қатар, оның өзі,керісінше, мейірімді тыныштық береді», — деп жазды Неміс Vogue журналисі ПатрикПендюк дизайнер туралы.

Dries van Noten бренді 1986 жылы дизайнер өзінің алғашқы ерлер топтамасын ұсынған кезде құрылды. Көп ұзамай ол бірден хитке айналған әйелдер желісін шығара бастады.Бүгін де, Дристің алғашқы коллекцияларына қарап, олардың қаншалықты балғын жәнекеремет көрінетініне таң қаласыз. Ван Нотенге «ақымақ футболка» жасау қызық емес,оның ойынша, әр нәрсенің өзіндік тұжырымдамасы болуы керек, семантикалық жүктеменікөтеруі керек. Дизайнер өз жұмысына өзін тігіншіден гөрі суретші деп санайтыншығармашылық сияқты қарайды.

«Менің басты ерекшелігім– жаман талғамға деген сүйіспеншілікті ояту», — дейді Дрис.Дизайнер ақ-қара және минимализм сәнге айналған кезде тор мен гүлді басып шығаруды біріктірді. Дизайнердің айтуынша, ол әрқашан ашық түстерді, Жібек пен гүлді басыпшығаруды жақсы көретін. Бірақ, осы үш құмарлықты біріктіретін заттар көбінесеАнтверпен авангардистінен гөрі Версаче стилінде тым сәнді болып көрінді. Содан кейін дизайнер батыл шешім қабылдады, шоудан бір түн бұрын бүкіл коллекцияны жуу. Келесікүні, модельдер подиумға жалбыз жібекпен, үнсіз реңктермен шықты, бұл сыншылар менәріптестердің «уау» әсерін тудырды.

Мансабының басында дизайнер әртүрлі елдер мен мәдениеттерден шабыт алып, көпсаяхаттады. Бастапқыда маталар мен басып шығаруға құмар болған Ван Нотен Үнді тоқыма бұйымдарына керемет әсер қалдырды. Дизайнер Үнді материалдарын Антверпенавангардизмімен үйлестіру арқылы бірегей нәрсе жасай алатынын бірден түсінді. Соданбері және осы күнге дейін сән үйі Үнді шеберханаларымен ынтымақтастықтыжалғастыруда.

Бүгінгі таңда брендтің жартысы (егер көп болмаса) үнді мәдениетінің туындысы депайтуға болады. Ван Нотена қолмен кесте тігу, кантха (кантхаворк), шибори және бандхани сияқты дәстүрлі үнді техникасында жасалған тоқыма бұйымдарын пайдаланады. Дәл осыәдістер маталарға ерекше өрнек пен текстураны беретін жоғары біліктілік пен өнімділіктіңнәзіктігін қажет етеді. Дизайнердің өзі жергілікті қолөнершілерді жұмыспен және тұрақтытабыспен қамтамасыз ету үшін Үндістаннан мүмкіндігінше көп қолдан жасалғанбұйымдарды қамтитынын мойындады.

«Қолмен кесте тігу менің қолтаңбам болды. Мен оны әр коллекцияға енгізуге тырысамын,сондықтан менің қолөнершілерім жұмыссыз қалмайды. Мен олар үшін жауапкершіліктісезінемін».

Сондай-ақ, материалдардың өте ашық немесе қолдануға жарамды, нәзік түстерін атап өтуге болады. Бұл сондай-ақ арнайы техника: блок-принтер немесе қолмен бояу. Брендтабиғи бояғыштар мен өрнектерді қолданудың дәстүрлі әдістерін қолданатын шеберлерменынтымақтасады, бұл ішінара табиғи мотивтермен күрделі орналасуы бар ерекше матаныжасауға мүмкіндік береді. Маталарды қолмен жасау автоматтандырылған процескеқарағанда үш есе көп уақытты алады. Бірақ, ойын свичке тұрарлық: дәл осы гипноздықжәне тривиальды емес өрнектер брендтердің чипіне айналды, олар бүкіл әлем бойынша миллиондаған адамдарға ғашық бола алды.

Айналымды арттыру және көбірек киім сату үшін мата өндірісін жергілікті зауыттарға ауыстыруға болатынына қарамастан, Ван Нотен өндірісті Үндістанда қалдыруды жөн көреді. Дизайнер үшін бұл процестерді Еуропаға көшіру матаны өз мәнінен айырудыбілдіреді. Үнді қолөнершілері жай ғана жұмыс істемейді, бірақ ежелгі мәдени дәстүрлерді жандандырады, бұл оның коллекцияларының бірегейлігіне де әсер етеді. Бұлқолөнершілермен ынтымақтастық мәдени мұраны сақтауға және жергілікті тұрғындардың әл-ауқатын сақтауға көмектеседі. Көптеген шеберханалар отбасылық бизнес болып табылады және шеберлік ұрпақтан-ұрпаққа жалғасуда.

Дрис коллекциядағы жұмысты эскиздерден емес, маталарды таңдаудан бастайды. Ол үшінматериал бүкіл коллекцияның негізі болып табылады. Ол тоқыма бұйымдарын жасауға жеке қатысады, көбінесе қол өнершілермен бірге ерекше өрнектер мен текстуралардыойлап табады. Бұл процесс бірнеше айға созылуы мүмкін, өйткені дизайнер шыныменерекше нәрсе жасауға тырысады. Дизайнер әдейі материалдарға баса назар аударды, киімдерін логотиптер немесе брендтің айқайлаған элементтері сияқты басқа белгілерденайырды. Дристің заттары жан мен тарихты сезінетін ерекше стильден үйренеді, сондықтаноларды басқа нәрсемен шатастыруға болмайды.

Бұл қарапайымдылық Дриске адам ретінде де, дизайнер ретінде де тән. Ван Нотен сұхбат бермейді, бүкіл Голливудпен дос емес және әлеуметтік шараларға бармайды. Дизайнерүшін оның жұмысы мен жеке өмірі маңызды, бос уақытында Дрис кітаппен және сүйіктіадамымен жалғыз өткізуді жөн көреді.

Ван Нотен тек түстерді ғана емес, гүлдерді де жақсы көреді. Дристің құмарлықтарыныңбірі-бау-бақша және флористика. Онда ол жаңа басып шығарулар мен түскомбинациялары үшін шабыт алады.

«Мен үнемі бір нәрсені байқаймын, талдаймын. Міне, айталық, гладиолус-ол көптен бері сәнде емес. Содан кейін менің ойымша: оның пішінімен немесе түсімен не істеуге болады? Мен гүлді жұлып алып, үйге апарып, текстуралармен тәжірибе жасай бастаймын».

Сирек сұхбаттарда, дизайнер тіпті «бағбанның шыдамдылығы» оған сән брендін дамытуға көп көмектесті, «Мен бұдан былай болмайтын перспектива мен болашақ үшін жұмыс істеді»деп мойындады. 2024 жылы, Дрис өзінің соңғы 129 коллекциясын үйінің креативтідиректоры ретінде көрсетті — Dris van Noten. Шоуды басқа дизайнерлер том Браун менПьерпаоло Пиччиоли, Антверпен алтылығының мүшелері: Анн Демелмейстер, Вальтер Ван Бейрендонк және тіпті Мартан Маржела тамашалады, ал шоуды 1991 жылы дебюттікшоуға қатысқан манекен Аллен Госсюен ашты. Коллекцияның өзі дизайнер жақсы көретінбарлық нәрселермен толтырылған: кесте (мұнда дизайнер суминагашидің ежелгі жапондықтехникасын қолданған), ерекше өрнектер, мөлдір органза және Текстураның жабайықоспасы. Дизайнер жақсы көретін барлық нәрсе және ол кеткеннен кейін брендте қалады деп үміттенеді.

Әрі қарай, дизайнер брендке алыстан кеңес береді және Антверпен маңындағы саяжайүйінде өз бақшасында жұмыс істеуге толығымен кіріседі. Қоштасу хатында дизайнер сәнүйіне жаңа тыныс ала алатын жас таланттарға жол бергеніне қуанышты екенін айтады.Бәрінен бұрын дизайнер Антверпен Кеңсесі туралы және ол үшін ең маңыздысы туралыалаңдайды: Үнді шеберханалары.

«Үндістанда үш мыңға жуық адам біз үшін қолмен кесте жасайды. Егер мен кеткенненкейін бұл адамдардың бәрі жұмыссыз болып қалса, өкінішті болады. Үндістанныңкішкентай ауылдарында сақтауға тырысқан біліміміз өте өкінішті. Компания менсіз өмір сүре алатындай етіп бәрін салатынымызға сенімдімін. Менің ойымша, жауапты дизайнеросылай әрекет етуі керек.”

Авторы: Анастасия Вельчинская