«Мне не нравится слово мода, потому что оно означает что-то что закончится через полгода. Я бы хотел найти новое слово, которое бы было вне времени.»

Дрис Ван Нотен.

Выпускник Антверпенской академии искусств, бельгиец Дрис Ван Нотен, в своей работе уже много лет сочетает эклектичный северный вкус и древние индийские ремесла. С начала 90-х дизайнер сотрудничает с индийскими ремеслиниками, которые специально для одноименного бренда создают ткань и фурнитуру. Как дизайнер из Бельгии стал амбассадором индийского искусства и за что мы так любим Дриса Ван Нотена, расскажем в сегодняшней статье.

Дрис Ван Нотен родился в 1958 году в Антверпене, Бельгия, в семье, тесно связанной с миром моды. Отец владел магазином мужской одежды, а дед был портным, который перешивал изношенные классические костюмы, буквально переворачивая их наружу, чтобы их снова можно было носить. На русском такая техника называется “перелицовка”.С юных лет Дрис был окружён тканями, кроем и примерками, что во многом определило его будущее. После окончания Антверпенской королевской академии изящных искусств в 1980 году, он вошёл в знаменитую группу «Антверпенская шестерка» — коллектив дизайнеров, которые перевернули представление не только о бельгийской, но и моде в целом. Несмотря на разные подходы, все они были последователями модного деконструктивизма и преследовали одну цель — заставить мир посмотреть на моду как на искусство. Ван Нотен быстро нашёл свою нишу, сочетая авангардный подход и носибельность. А врожденный талант сочетать цвета и текстуры, сделали его почерк уникальным. «Мода Дриса ван Нотена дикая, волшебная. Он умеет сочетать самые невероятные паттерны. При этом сам, напротив, излучает приветливое спокойствие», — писал про дизайнера журналист немецкого Vogue Патрик Пендюк.

Бренд Dries Van Noten был основан в 1986 году, когда дизайнер представил свою первую мужскую коллекцию. Вскоре, после этого он начал выпускать женские линии, которые сразу стали хитами. Даже сегодня, глядя на первые коллекции Дриса, удивляешься насколько свежо и круто они выглядят. Ван Нотену не интересно создавать “какую-то глупую футболку”, в его представлении, каждая вещь должна иметь свою концепцию, нести смысловую нагрузку. К своей работе, дизайнер относится как к творчеству, по-настоящему считая себя больше художником, чем портным.

«Моей главной особенностью было то, что я привил любовь к плохому вкусу»,– говорит Дрис. Дизайнер сочетал клетку и цветочный принт, когда в моде был черно-белый цвет и минимализм. По словам самого дизайнера, он всегда любил яркие цвета, шелк и цветочные принты. Но, вещи сочетающие все эти три страсти, зачастую выглядели слишком гламурно, скорее в стиле Версаче, чем антверпенского авангардиста. Тогда дизайнер принял смелое решение, постирать всю коллекцию за ночь до показа. На следующий день, модели вышли на подиум в мятом шелке, приглушенных оттенков, что вызвало “вау” эффект у критиков и коллег.

В начале своей карьеры, дизайнер много путешествовал, черпая вдохновение в разных странах и культурах. Ван Нотена, изначально питавшего страсть тканям и принтам, невероятно впечатлил индийский текстиль. Дизайнер сразу понял, что сможет создать что-то уникальное, совместив индийские материалы, с антверпенским авангардизмом. С тех пор и по сей день, модный дом продолжает сотрудничество с индийскими мастерскими.

Сегодня можно уверенно сказать, что бренд на половину (если не больше) производное индийской культуры. Ван Нотен использует текстиль, который производится в традиционных индийских техниках, таких как ручная вышивка, кантха (кантхаворк), шибори и бандхани. Именно эти техники, требующие высокой квалификации и тонкости исполнения, придают тканям уникальный рисунок и текстуру. Сам дизайнер, признавался, что включает как можно больше ручных работ из Индии, чтобы обеспечивать местных мастеров работой и стабильным заработком.

«Ручная вышивка уже стала моим фирменным знаком. Я стараюсь внедрить ее в каждую коллекцию, чтобы мои мастера не оставались без работы. Я чувствую ответственность за них».

Также, можно заметить, либо очень яркие, либо достаточно приглушенные, непростые цвета материалов. Это тоже особая техника:  блок-принт или ручная роспись. Бренд сотрудничает с мастерами, которые используют натуральные красители и традиционные методы нанесения узоров, что позволяет создать характерную ткань со сложным орнаментом, часто вдохновленными природными мотивами. На создание ткани ручным способом уходит почти в три раза больше времени, чем на автоматизированный процесс. Но, игра стоит свеч: именно эти гипнотические и нетривиальные узоры, стали фишкой бренда, сумев влюбить в себя миллионы людей по всему миру.

Несмотря на то, что изготовление тканей можно было перенести в местные фабрики, чтобы увеличить обороты и продавать больше одежды, Ван Нотен предпочитает оставлять производство в Индии. Для дизайнера, перенести эти процессы в Европу, означало бы лишить ткань своей сути. Индийские ремесленники не просто работают, а буквально оживляют древние культурные традиции, что в конечном итоге влияет и на уникальность его коллекций. Сотрудничество с этими мастерами помогает сохранять культурное наследие и поддерживать благополучие местных жителей. Многие мастерские являются семейным бизнесом, а мастерство передается из поколения в поколение.

Работу над коллекцией Дрис начинает не с эскизов, а с выбора тканей. Для него материал — это основа всей коллекции. Он лично участвует в разработке текстиля, часто придумывая уникальные узоры и текстуры совместно с мастерами. Этот процесс может занимать месяцы, так как дизайнер стремится создать нечто по-настоящему особенное. Дизайнер намеренно сделал упор на материалы, лишив свою одежду иных опознавательных признаков, вроде логотипов или кричащих элементов брендинга. Вещи Дриса, узнают по уникальному стилю, в которой ощущается душа и история, из-за чего их нельзя перепутать с чем-то еще.

Эта скромность присуща Дрису как человеку и как дизайнеру. Ван Нотен почти не дает интервью, не дружит со всем Голливудом, и не ходит на светские мероприятия. Для дизайнера важна его работа и приватность, в свободное время Дрис предпочитает провести наедине с книгой и любимым человеком.

Ван Нотен обожает не только цвета, но и цветы. Одна из страстей Дриса – садоводство и флористика. Там он черпает вдохновение для новых принтов и цветовых сочетаний.

«Я постоянно что-то наблюдаю, анализирую. Вот, скажем, гладиолус — он давно не в моде. И тогда я думаю: что можно сделать с его формой или цветом? Срываю цветок, несу домой и начинаю экспериментировать с фактурами».

В редких интервью, дизайнер даже признавался, что “терпение садовника” во многом помогало ему взращивать модный бренд, “работая на перспективу и будущее, в котором возможно меня уже не будет”. В 2024 году, Дрис показал свою последнюю 129 коллекцию в роли креативного директора своего дома — Dris Van Noten. Посмотреть на показ пришли коллеги-дизайнеры Том Браун и Пьерпаоло Пиччоли, члены антверпенской шестерки: Анн Демельмейстер, Вальтер Ван Бейрендонк и даже Мартан Маржела, а показ открывал манекенщик Аллен Госсюен, учавствовавший в дебютном шоу в 1991 году. Сама коллекция была наполнена всем тем, что так любит дизайнер: вышивкой (здесь дизайнер использовал старинную японскую технику суминагаши), необыкновенными узорами, растекающейся прозрачной органзой и диким миксом текстур. Всё то, что так любит дизайнер и надеется, что это сохранится в бренде после его ухода.

Далее, дизайнер будет консультировать бренд на расстоянии и полностью окунется в работу над своим садом в загородном доме под Антверпеном. В своем прощальном письме, дизайнер говорит, что рад уступить дорогу молодым талантам, кто сможет привнести новое дыхание в модный дом. Больше всего дизайнер, переживает об антверпенском офисе и о самом важном для него: индийских мастерских.

“В Индии почти три тысячи человек вручную делают для нас вышивки. Будет жаль, если после моего ухода все эти люди окажутся безработными. И особенно жаль тех знаний, которые мы пытались сохранить в маленьких деревнях Индии. Уверен, мы выстроим все так, чтобы в случае чего компания могла жить без меня. Я считаю, что ответственный дизайнер должен действовать таким образом.”

Авторка: Анастасия Вельчинская