В материале о женщинах в моде, мы затронули тему гендерного неравенства среди дизайнеров. Исторический запрет на образование и работу для женщин, создал тот перекос, который мы пытаемся побороть по сей день. Но всё же, нельзя отрицать огромный вклад мужчин-дизайнеров, в женский образ. Все мужчины-кутюрье, признавались, что искренне любили женщин, и в своей работе старались сделать их облик не только более привлекательным, но еще и удобным, вдохновляющим и свободным. Почти все, из наших сегодняшних героев, вдохновлялись мамами, бабушками и сестрами. Видение прекрасного и любовь к женщинам, они пытались передать через одежду. А судя по тому, что их имена навсегда останутся в истории, им это удалось.

Кристиан Диор

Родом из буржуазной семьи, отец дизайнера заработал состояние на удобрениях и планировал, что сын пойдет по его стопам предпринимателя. Продавать Диор начал, но не то, что ожидал отец. В начале карьерного пути, Кристиан, на деньги отца, открыл галлерею, где продавал работы друзей, в том числе Пикассо и Дали.

Только в 41 год Диор начал свою истинную карьеру, и кстати, никогда не был владельцем модного дома под своим именем, всегда оставаясь работником в найме. У Кристиана был бюджет, а главное фантазия для экспериментов. В работе над платьями Диор не экономил. Он одним из первых, сделал моду сезонной, меняя длину юбки каждые пару месяцев, по своему усмотрению.

В послевоенное время, желание наряжаться вспыхнуло с новой силой. Женщины больше не хотели думать о практичности, тогда приличная дама могла поменять наряд до 7 раз в день. В моду снова вошли платья, юбки и корсеты, а Диор в свою очередь, с радостью наряжал женщин, придумывая все новые платья  и шляпки. Дамы его обожали, а бизнес шел в гору. Так продолжалось до самой смерти кутюрье, Диор скончался в 51 года, передав дело жизни и управление модным домом, своему приемнику 19 летнему Ив Сену Лорану.

Ив Сен Лоран

С детства, Ив любил витать в облаках, чему способствовала бурная фантазия и любовь к чтению. Мальчик придумывал собственные театральные постановки, рисовал одежду для героев и наряжал в созданные наряды старших сестер. В творчестве Ива всячески поддерживала и поощряла мама, спуская с рук маленькие шалости больших амбиций.

«Я тайно кроил мамины платья, чтобы одеть своих театральных персонажей, костюмы которых сделал из ткани.»

Уже в 17 лет Лоран поделил первенство в конкурсе дизайне с 21-летним Карлом Лагерфельдом, и сразу же отправился на стажировку в Dior, где всего через пару лет занял место главного дизайнера.

Карьера развивалась стремительно, но сойдясь в интересах с инвесторами бренда, Лоран отсудил неустойку и открыл свой бренд Yves Saint Laurent.

Ив переосмыслил мужские предметы гардероба для женщин, переодев девушек из пышных платьев New Look в двубортные пиджаки, смокинги и прозрачные рубашки. Его видение было настоящей революцией для женственности, в усилении сексуальности. Бренд ассоциируется с женской силой и элегантностью, утонченностью. Ив Сен Лоран «освободил женское тело», показав что женщинам не нужны дополнительные изгибы или утяжки, естественный женский силуэт красив и пристоен сам по себе.

Кристобаль Баленсиага

Сегодня модный дом Баленсиага, ассоциируется со скандалами, показами среди луж, массивными кроссовками и худи оверсайз. Но так было не всегда. Создателя бренда Кристобаля Баленсиага, современники называли «королем кутюра». Дизайнер родился в Испании, в семье рыбака и швеи. Мальчик мало видел отца, зато постоянно наблюдал за работой матери, что и произвело огромное влияние на его будущую судьбу. В 12 лет он уже стал помогать маме и даже занялся шитьем по собственным эскизам, чем быстро привлек внимание состоятельных клиенток. Одна из них настолько поверила в талант юного дарования, что сама оплатила обучение кройке и шитью Кристобаля.

Баленсиага был мастером своего дела и настоящим трудоголиком, проводившим в день более 150 примерок. Во время успеха New Look, Кристобаль предложил своим покупательницам свободный крой платья с расширенной к низу юбкой, этот силуэт известен и сегодня как «Baby doll». Зауженные у запястья рукава 3/4, декольте на спине—тоже привнес в моду Кристобаль.

Его работы выглядят остромодно даже сегодня, к эскизам дизайнера и сегодня прибегают нынешние дизайнеры бренда. Сосредоточенный на работе, за всю свою карьеру, он дал всего одно интервью, не участвовал в светской жизни и оставался верным лишь любимому делу.

На успех кутюрье не повлияла даже вторая мировая, платья Balenciaga нелегально вывозили из Франции в годы немецкой оккупации. Он не уступал своему видению и даже закрыл бренд, после появления pret-a-porter, так называемой «уличной моды». Свой уход из бизнеса он обосновал словами «Я не занимаюсь проституцией».

Жан Поль Готье

Самый популярный дизайнер 80-х и 90-х годов, во многом определивший женскую моду того времени. Воспитанием мальчика преимущественно занималась бабушка, она работала портной и мальчик невольно вовлекался в ремесло. Клиентки приходили на примерку прямо домой, так что юный Жан Поль с детства был знаком с разными текстурами, тканями, формами и раскройками. А став чуть старше помогал бабушке затягивать корсеты и снимать мерки с покупательниц. Бабушка также была не против чтобы внук дни напролет проводил за её модными журналами и просмотром телевизора. Там он черпал вдохновение, и как многие маленькие кутюрье, шил первые костюмы для игрушек, опираясь на образы кинодив.

Карьера Готье началась со стажировки у Пьера Кардена, юноша собирался стать парикмахером, но всё же решил отправить эскизы своих работ именитому тогда дизайнеру.

Жан Поль не обладает специальным образованием и все знания о моде и дизайне, он получил опытным путем. Фишка Готье была в одежде из необычных материалов, прямо как в детстве, дизайнер наряжал моделей в образы из подручных средств. Дизайнер не страдал снобизмом, он вдохновлялся мусором, и одеждой бедных подростков, и образами тусовщиков из подпольных клубов, и шотландскими килтами, и нарядами моряков. Необычными были не только текстуры, но и формы. Конусовидный лиф Мадонны — его рук дело.

Также, как и наряд из нескольких лент у Милы Йовович в «Пятом элементе».  В 2020 состоялся последний показ бренда Готье, но дизайнер просил фанатов не расстраиваться. По его словам, он готовится к новым, еще более масштабным проектам.

Джанни Версаче

Джанни Версаче — итальянский дизайнер, один из немногих, кто не пытался переодеть женщин в мужские костюмы или создать новые формы. Он просто воспевал природную сексуальность женского тело и делал это на максимум. Шёлк, яркие принты, золото, облегающие коктейльные платья — это всё про него.

Семья Версаче владела небольшим магазином женской одежды, Джанни помогал маме с работой и много рисовал. Так что карьеры архитектора, которую предрекал ему отец, не сложилась. Юноша бросил университет и серьезно занялся развитием магазина, а немного набравшись опыта решил выпускать одежду по собственным эскизам. За 10 лет Джанни, вместе с братьями и сестрой Донателло, удалось основать целую фамильную империю и заработать более 800 млн. $.  Джанни и Донателла полностью изменили формат модных показов. Модели перестали быть просто манекенщицами. Версаче заключал контракты с самыми красивыми девушками того времени и стал одним из создателей «феномена супермоделей»

В 1991 году на подиум вышли Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста и Кристи Тарлингтон — четыре самые красивые женщины мира, которые ослепительно улыбались и держались за руки. Версаче смогли доказать, что свобода и женское единство существуют. Джанни не просто создавал красивую одежду — он был гением маркетинга, который продвигал свой бренд с невиданной до этого скоростью. Он заключал контракты с девушками со страниц глянца и выводил их на новый уровень популярности. Карьера многих моделей того времени с приставкой «топ» началась именно с работы с коллекциями Джанни Версаче. Среди них, и Кейт Мосс, и Клаудия Шиффер, и Карен Мюлдер и многие другие.

Карл Лагерфельд

Если говорить о модном доме Chanel, после самой основательницы, на ум сразу приходит Карл Лагерфельд.

Карл Отто Лагерфельд пришел во главу модного дома, после работы в Balmain, Fendi и Chloe. Сейчас трудно поверить, но тогда все друзья и коллеги, отговаривали Лагерфельда от этого решения.

«Все говорили мне: «Не связывайся с этим, этот дом мертв и никогда не воскреснет». Но уже тогда я понимал, что это было испытанием».

Карлу удалось вдохнуть новую жизнь в модный дом, который простаивал после смерти Габриель. Недюжинный талант и невероятное трудолюбие сделало своё дело. До самой смерти, Карл Лагерфельд оставался чуть ли не самым трудоспособным и многогранным игроком мира моды.

Из под его рук выходило около 12 коллекций Chanel в год, кроме того он руководил собственным одноименным брендом (позже продал Томми Хилфигеру), владел книжным магазином, разрабатывал дизайны для зданий и отелей и организовывал собственные фотовыставки.  

Разговоры об уходе на пенсию, дизайнер воспринимал в штыки:

«Почему я должен уходить на пенсию? Если я перестану работать, я перестану жить, сразу умру, так что вообще все будет кончено».

После смерти дизайнера в 2019 году, наследником 200 млн € стала любимая кошка Шуппет, которая занимала главное место в его жизни, помимо моды, конечно.

Авторка: Анастасия Вельчинская