Благодаря им мы носим худи и переобулись с каблуков, в ugly-shoes (что не всегда хорошо, но все же). Они наряжают звезд на ковровые дорожки, запускают тик-ток тренды и пополняют наши вишлисты.

Сегодня постараемся разобраться кто и как создает моду последнее десятилетие. 

Главные дизайнеры 21 века от братьев Гвасалия до Рикардо Тиши, в нашем новом материале. 

Эди Слиман

Никогда в мире моды фамилия не была настолько созвучной. Эди Слиман фанат и создатель slim-силуэтов, первый дизайнер мужской линейки Dior Homme, после увиденных дизайнов которого сам Карл Лагерфельд, сбросил 40 (!) килограмм. Карл, говорил что не имел никаких проблем со здоровьем и ему нравился свой вес, но скинни-джинсы Эди Слимана, по всей видимости стоили того. Уверены,  так поступил не один Лагерфельд, хорошо это или плохо — риторический вопрос, но отрицать влияние молодого дизайнера невозможно.

Коренной парижанин, Эди олицетворяет бунтарство и рок-н-ролл. Вдохновение он черпает из музыки и их стиля, особенно Дэвида Боуи и Мика Джаггера. Эти же силуэты Эди вывел на подиумы, во время работы в Dior и Saint Laurent, к слову, именно он убрал Yves в Saint Laurent. На сегодняшний день возглавляя Сeline, когда-то смело сменил курс бренда, привнося туда свое видение свободы. Он делает одежду без пола, в которой будет чувствовать себя красиво и сексуально как мужчина, так и женщина. 

Джонатан Андерсон

Каждый сезон убирает толстый налет снобизма, осевший на модной индустрии, предлагая внести чуточку иронии в гардероб. Джонатан Андерсон создатель одноименного бренда и креативный директор Loewe. Автор туфель с разбитыми яйцами на каблуках, пикантных брелоков, которые без стеснения вешает на сумку каждая модница и того самого клатча-голубя.

Каждый сезон критики гадают, что же еще придумает дизайнер, и каждый раз Джонатан умеет нас удивить. В 29 лет он возглавил умирающий от скукоты испанский модный дом Loewe и сделал его одним из самых модных и желанных брендов на сегодняшний день. Работа Джонатана подкупает искренностью и честностью к своему клиенту, так например кардиган в котором выступил Гарри Стайлз стал настолько популярным в тик-токе, что его раскупили за несколько часов. Тогда Loewe написали инструкцию, чтобы такой же смог связать любой желающий, а оригинал превратили в благотворительный NFT-лот.

Демна и Гурам Гвасалия

Братья Гвасалия появились на модном горизонте, как раз когда европейская публика устала от люкса. Демна и Гурам родились в Советском Союзе, детство и юношество провели в Тбилиси. Советский бэкграунд стал отправной точкой для творчества молодых дизайнеров и их эстетики, в целом. Спортивные костюмы из 90-х и лонгсливы с имитацией тюремных тату, были чем-то новым на парижском подиуме. В 2014 с легкой подачи братьев, в безразмерные худи и джинсы переоделись все. От Селин Дион до Рианны. 

Само слово Vetements переводится с французского как «вещи». 

«Новизна, авангардность — мы такими категориями не думаем. Мы не создаем ничего нового. Только вещи, которые хотим носить сами»

— так сами комментировали свою работу братья. 6 лет существования бренда, дизайнеры выпускали худи с нецензурными надписями на русском, синие сумки-баулы, как из нашего детства  и легендарные футболки DHL, точно такие же как у работников одноименной фирмы, но дороже в несколько десятков раз. Скучающая индустрия с восторгом воспринимала каждую смелую выходку дизайнеров.

Так продолжалось пока Демне не предложили работу в Balenciaga, что абсолютно контрастировало с его эстетикой. Кристобаль создавал красивую одежду и вечерние будуары, Демна же привык к эстетике гоп-core. Тем не менее, симбиоз получился успешным. Демне удалось переманить внимание публики к угасающему модному дому. Бренд полностью изменился в эстетике, критики шутили что Кристобаль перевернулся бы в гробу от бесформенных футболок с логотипом за несколько тысяч евро, но продажи шли. Кроме того, Демна обучался в Антверпене и несмотря на привычный стиль, отлично разбирается в кутюр, поэтому классические наряды, отлично выкроенные пиджаки у Balenciaga в коллекции тоже есть. Сегодня Balenciaga под руководством Демны, снова стал одним из самых популярных брендов. Несмотря на скандалы и небольшие перегибы, Демна и его работы остаются коммерчески успешными.

Что касается Гурама, их пути с братом разошлись и он стал единолично управлять Vetements. Гурам не изменяет привычному вкусу, но теперь подиумах можно увидеть не только худи 16XL, но и более классические костюмы и платья. После ухода Демны из бренда, Гурам решил воплощать свои задумки в жизнь и как сам говорит: вышел из тени старшего брата. Бренды Balenciaga и Vetements показывают свои коллекции на парижской неделе моды в промежутке нескольких дней, нам напоминанием о том, что хоть два брата и находятся в сложных взаимоотношениях сейчас, они ближе чем это им кажется.

Рикардо Тиши

Легендарный дизайнер возродивший дом Givenchy, именно он сделал бренд, каким мы его знаем сегодня. Юбер Де Дживанши сложил полномочия в 1995 году, до Рикардо были и Гальяно, и Маккуин, но коммерческий потенциал и былое величие смог возродить лишь он. На тот момент, на счету у Тиши была всего одна собственная коллекция. Рикардо вырос в глубоко религиозной семье, поэтому его работы, особенно ранние, пропитаны готической атмосферой. Эта же эстетика принесла Тиши успех.

Союз Givenchy и Рикардо Тиши продолжался почти 15 лет. После, уже с огромным опытом и багажом знаний, Рикардо возглавил модный дом Burberry, где проработал 5 лет и только в прошлом году уступил пост Дэниелу Ли.
Рикардо Тиши называют лучшим другом индустрии. Его инстаграм — не вылизанная картинка, а живые селфи с друзьями и семьей. Благодаря обаянию, ему удалось завоевать любовь публики и рассказать всему миру о своем таланте. 

Его лучшая подруга Ирина Шейк, а Марина Абрамович на свои перфомансы много лет надевает наряды исключительно его дизайна. Рикардо был первым, кто начал одевать Ким и Канье, еще когда работать с семьей из телевизора было моветоном, а Ким просто обрезали на многих снимках. Тогда дизайнера осуждали за решение работать со звездой «второго сорта», многие воспринимали Ким только с приставкой +1 к уже успешному мужу гению. Сейчас семья Кардашьян тесно дружит с итальянским дизайнером, а в сети можно найти не мало теплых снимков с Рикардо и детьми Кимберли. 

Для дизайнера искренне важна дружба и теплые отношения, несмотря на холодные реалии мира моды. И это взаимно. В своё время, друзья Тиши быстро переоделись из Givenchy в Burberry, а сейчас с нетерпением ждут новый проект дизайнера чтобы пополнить ряды его фанатов.

Мэттью Блази

Креативный директор Bottega Venetta и серый дизайнер-кардинал модного мира. К моменту выпуска из школы искусств, Матью успел поработать в Balenciaga, Celine, Raf  Simons и Maison Margiela. В последнем, Матье задержался на 4 года, где работал над женской и кутюрной линейкой. В рамках политики ММ, Блази не анонсировал свою должность в бельгийском модном доме. Остаться инкогнито помешала Сьюзи Менкес, она выпустила статью для The Cut с заголовком “In Margiela Star is Born”  подробно рассказав о заслугах Матью, оправдав себя тем что «Такую звезду нельзя оставлять в тени!». 

Дальше был Calvin Klein, а позже назначение на должность креативного директора в Bottega Venetta, где Матью несколько лет работал под руководством Дэниела Ли. Исходя из солидного листа известных имен, которыми пестрит биографию Матью, можно представить какой опыт удалось перенять дизайнеру, наложив на природное трудолюбие и врожденный талант.

Смотря на то, какими путями и к каким методам маркетингового продвижения обращаются бренды сегодня, можно понять что Мэттью просто человек креативно, очень хорошо делающий свою работу. Стоит отметить, что Bottega не ведет страниц в социальных сетях (это официальная позиция бренда), но это не мешает хорошим продажам и brand awareness. Он почти не дает интервью, а в тусовке крутится только по работе. Все что мир узнает о нем, Матью предпочитает выражать через одежду. 

Блази уверенно и стремительно идет по своему пути, а вдохновение черпает в искусстве. Например, он ярко коллаборировал с известнейшим художником и дизайнером Гаэтано Пеше, вплоть до его кончины в апреле месяце текущего года.

«Учись, усердно работай, будь увлеченным»

— совет, который получил Матью Блази в 16 лет, он легендарного Жан Поля Готье, дизайнер придерживается и сегодня.

Вирджил Абло

«Все, что я делаю, я делаю для 17-летней версии себя»

, — говорил Абло, считавшим своим долгом вдохновлять будущие поколения. Создатель бренда Off-White и до своей кончины креативный директор Louis Vuitton, Вирджил Абло стал первым темнокожим дизайнером на руководящей должности в концерне LVMH.
Вирджил учился на инженера, и только на последнем курсе увлекся историей искусств, но не делал больших ставок на своё хобби. В семье эмигрантов из Ганы, где вырос Абло, не было времени для занятий творчеством. Стабильный заработок и необходимость прокормить себя и семью — были основными целями юноши. Но Вирджил решил рискнуть и сделал ставку на свою страсть и упорство. В успех своего друга и восходящей звезды Абло поверил Канье Вест, поддержав его начинания в продакшн и первых коллекций Yeezy.  Вирджил обещал Уесту работать без выходных и сдержал своё слово, став креативным директором лейбла Donda. Тогда же, на студии, Вирджил создал свою первую ready-made линейку, собственноручно рисуя принты на футболках Ralph Lauren. Через несколько лет, появился Off-White, с более широкой линейкой товаров. Вирджил стал символом постмодерна и стритвэира, худи с фирменным логотипом и желтые ремни, были на модниках по всему миру.  Работоспособности и количеству талантов Абло можно было только позавидовать. В понедельник он презентовал коллекцию для Парижской недели моды, во вторник уже играл диджей-сет в Киеве, а в среду открывал выставку своих работ в Катаре. Сам дизайнер говорил, что работает ради таких же молодых людей как и он, у которых есть мечта, но нет денег. Еще при жизни, он создал фонд помощи для для поддержки темнокожих студентов в креативных индустриях.. После презентации первой коллекции Louis Vuitton Вирджил искренне плакал, потому что происходящее было сказкой, которую даже не мог себе представить простой мальчик из гетто.

Вирджил умер в 41 год, последние несколько лет до смерти, дизайнер тихо боролся со сложной разновидностью рака. Никто в индустрии не знал о его недуге, смерть дизайнера стала шоком для друзей и коллег. Сам дизайнер хотел чтобы люди говорили о его работе, а не болезни. Тем не менее, еще несколько недель после смерти Вирджила, соц.сети были переполнены постами в память об Абло. Каждый кто хоть раз виделся с дизайнером выражали соболезнования и отмечали каким светлым и талантливым человеком он был. До презентации последней коллекции LV Вирджил не дожил три дня. 

«Жизнь настолько коротка, что нельзя потратить даже день на то, что, по мнению людей, ты мог бы сделать — вместо того, что ты на самом деле способен сделать», — прозвучали слова Вирджила Абло в конце показа.

Авторка: Анастасия Вельчинская