Если для многих обывателей “Big Four” (дословно “большая четверка”) — подразумевает те самые крупнейшие в мире компании, предоставляющие аудиторские и консалтинговые услуги, то для модников “большой четверкой” являются недели моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже. По данным на конец 2024 года, Нью-Йорк и Лондон с каждым годом теряют долю общей заинтересованности, в то время как Милан и Париж продолжают оставаться на лидерских позициях. Это, безусловно, связано с растущей престижностью этих городов как выбор для проведения показов крупных брендов, входящих в состав активов фэшн конгломератов. Поэтому, сегодняшняя статья, и мой некий субъективный анализ будет посвящен двум моим любимым фэшн смотрам по факту своего существования — MFW и PFW.

Ни для кого не секрет, что тенденции часто совпадают на неделях моды благодаря тому, что дизайнеры вдохновляются схожими внешними факторами и ориентируются на общие культурные запросы, что, в свою очередь, влияет на их коллекции и общий стиль сезона. Поэтому проследив за всеми коллекциями двух недель мод, можно найти общие характеристики, которые, как мне кажется, довольно ярко представлены. Хотя дизайнеры продолжают создавать образы для женщин из сезона в сезон, я заметила, что появляется тенденция “расщепления” женского образа на отдельные элементы, почти на атомы. Если раньше мне казалось, что образы женщин в коллекциях были похожи, то теперь я начинаю ощущать, что каждый дизайнер ищет ответы на вопросы: что же действительно волнует женщину?

Сегодня мы наблюдаем тенденцию к декомпозиции образа, когда каждый элемент коллекции анализируется и представляется как отдельная составляющая, а не просто как целостный, универсальный стиль. Это расширение (если позволите) женского образа на “мелкие частицы” позволяет дизайнерам подходить к его интерпретации с разных сторон: от психологического состояния женщины до ее потребностей и внутреннего мира. Именно так, Раф Симонс и Миучча Прада создали коллекцию для Prada, задаваясь одним вопросом — “что есть женская красота сегодня?” Действительно, мы часто обращаем внимание на внешность, тело и порой совсем забываем, что помимо того, что “красота в глазах смотрящего”, так еще и то, что — красота субъективна. Отсюда и мятые платья, гиперболизированные неряшливые силуэты и нарочито искусственные заломы. Стоит ли оговаривать, что волосы взъерошены? А может, это символ протеста стандартам красоты установленным патриархатом? И одновременная волна популярных видео на TikTok “run like a girl” под новый “гимн женщин” LABOUR от исполнительницы Paris Paloma, который несет не менее революционный женский дух — совпадение ли?

Стоит отметить, что во многом этом ощущается хрупкость, не агрессивная маскулинность, а мягкая рука на плече, от которой не испытываешь страха, а, наоборот, желание поддаться. Именно так, презентовал свою глубокую коллекцию Максимилиан Дэвис для модного дома Ferragamo, посвященную немецкому Tanztheater и Пине Бауш. В этой коллекции женские образы, как и в её балетах, представлены не только как символы красоты и грации, но и как персонажи, переживающие внутренние конфликты и страдания. Ярким примером является пол, усыпанный красными розами, которые гости, проходя к своим местам, протыкали каблуками, что по мне, символизировало метафору танцев самой Пины и ее героинь  — сочетание уязвимости и невероятной стойкости. Вся коллекция это ода творческой свободе и переосмысление проявления, отсюда: и обтягивающие силуэты, и шелковые платья украшенные кружевом, и вставки из овчины, и атласные тренчи в комбинации с акцентными кожаными аксессуарами, порой доходящие до сюрреализма.

Ностальгия витала в воздухе многих брендов, например, в коллекции Gucci и Fendi прослеживается ностальгия по женщине, которая носит мех — по мне, символ власти и уверенности. Если раньше коллекции были ориентированы на молодость, то теперь это женщина зрелая и статная, которая не обращает внимания на мнения окружающих. Мы видим, как черным по белому подчеркивается винтажный гламур, сочетающийся с дерзостью современности. Если в прошлые годы офисный стиль часто акцентировал сексуализацию женщин, то теперь она, наоборот, воссоздает элементы маскулинности, но через призму своей силы, независимости и личной свободы. Как мне кажется, винтажный дух для каждого имеет свое значение, как и женщины в целом: кто-то ностальгирует по прошлому, предвосхищая будущее, а кто-то, как Энтони Ваккарелло для Saint Laurent, создает образы женщин fatale, которых можно узнать по уверенным силуэтам. Ведь чем острее мыс, тем ярче ее стремление достигать своих целей. Отсюда и яркие цвета, и акцентные плечи (не первый сезон), как символ свободы от предвзятых мнений. Ни одной пары брюк, ни одной сумки — настолько уверенная, что даже руки держит в карманах. И у меня к ней нет вопросов.

Чемена Камали для Chloé снова предложила рассмотреть романтические образы с мягкими силуэтами и нежными тканями, отражая утонченную и чувственную сторону женственности. Стефано Галличи для Ann Demeulemeester пошел по аналогичному, но готическому пути, используя собранные в складки ткани, кружевные отделки, бахрому и обмотанные повязки на голову. Если присмотреться, можно увидеть, как нимфы в винтажном стиле с цилиндрическими шляпами передают ту же самую тему — все это об одном и том же, только с разной глубиной и под разным углом взгляда.

И безусловно, мы можем много говорить о том, какой женщиной видят нас мужчины, ведь модный Олимп полон “hommes” с определенными воспоминаниями, ожиданиями и даже грезами о нас. Тут и киберкультура, и прогрессивная женственность от Николя Жескьер для Louis Vuitton; сложность и многогранность (там же и простота) от Демны в Balenciaga (пока он был там); классический Chanel без новшеств в ожидании креативной дирекции от Мэттье Блази; весьма уверенные дебюты, но без четкого портрета как и от Давида Кома для Blumarine, так же и от Лоренцо Серафини для Alberta Ferretti (следующий сезон будет более четким и понятным по заданному вектору); и конечно, дебют дорогого мне, абсолютно любимого мной — Хайдера Аккерамана для Tom Ford, с уверенной в своей манкости женщины… но, это пожалуй, другая история.

Завершая мысли, в этом разнообразии образов я не могу не отметить коллекцию Питера Мюлье для Alaia. Топы с круглым ободком, прикрывающим голову, и выразительные круглые плечи на различных изделиях, а также заниженная посадка юбок-разлетаек нового фасона — все это выглядит как прообраз чего-то телесного и искреннего, но с характером и особым взглядом на происходящее. Декольте и вырезы там, где их обычно ожидают, но с добавлением уникальных деталей и новшеств. Создается впечатление, что Питер, проникнув в мысли, допустим в мои, еще глубже понял, что красота не имеет границ. Как здорово жить в мире, где разум женщины вознесен, образ ясен, и мы все поняты.

Женщина — это многослойная, многогранная и бесконечно изменчивая сущность, которая не поддается ограничению ни в контексте моды, ни в жизни. Каждый образ, каждая коллекция, каждое дизайнерское решение — это лишь лик того, какой она может быть. Разнообразие женских образов, от утонченных и нежных до сильных и решительных, словно раскрывает перед нами множество граней, которые одна женщина способна носить в своем арсенале, перебирая каждый день с мыслями: “А какую маску мне сегодня надеть?”

Поэтому вопрос остается открытым — готов ли мир к нашей искренности без масок и ожиданий, какими нам все же быть?

Авторка: Айман Курманова